藍青蛙的鳥事

位在台北中山堂對面的巷弄內，有一家創立於1952年，菜色傳承數十年不變的上海菜館「隆記菜館」，在料理無國界的風氣順應著饕客味蕾同時，仍能堅持傳統的餐廳與店家寥寥可數，而「隆記菜館」就是其中的一家，並隱身在繁華台北的巷弄裡，完整保留上海正統菜色，發光發熱三代五十載。
  由於中山堂附近已非台北是熱鬧區域，平日亦無太多機會來此附近，周六與老佛爺兩人在等候女兒補習空檔，突然不知要往何處去，當下決定到台北城中區中山堂周遭走走，緬懷一下此地以往的光輝歲月，近午之際，老佛爺下旨要吃隆記的上海菜，踏進這間知名的餐廳店內早已高朋滿坐，人聲鼎沸，所幸等候時間不長，很快就有空位，來此用餐的客人，多半是中老年人居多，應該是此地供應上海本幫菜色的老餐廳，成為許多長者解鄉愁的地方，我們則是喜歡吃那滬菜特殊的口感，這間餐廳是我們結識多年的那對「好吃」的B君夫婦所引薦而得知，吃過一次後就讓我留下難以忘懷的滋味，只是沒太多機會專程來此解饞，原本欲呼喚B君夫婦一起前來的「均攤」的，無奈她倆正在遙遠的陽明山上賞花不刻前來，沒法點個大菜解饞，只能隨意點選幾道小菜（臭豆腐、蔥烤鯽魚、雪菜百頁、炒三絲）來應景，雖沒滿足口欲，但至少也滋潤味蕾，也無太多怨言了。
據說隆記的上海菜，連在大陸上海都沒有如此傳統的味道與作法。網路中不少美食家所推薦的八寶辣醬、蔥燒鯽魚、紅燒下巴、砂鍋醃川等，都極具滬菜特色，只是此回沒機會一一品嘗到。
山不在高有仙則靈，餐廳好壞不在於裝潢或噱頭，隆記只有道地的幾道家鄉菜，就因如此堅持傳統，才能在這毫不起眼的窄巷中飄香傳承五十年。

隆記餐廳的大門，雖有些不夠體面，但確是保有傳統與堅持的象徵。

原本在中正紀杭州南路鐵皮屋發跡的杭州小籠湯包，也換到同條路的大樓繼續經營，當然也有一個嶄新的新店面。


我們點的蟹黃湯包，汁多味美。

   許多時候計畫趕不上變化，原欲在228連假期間，安排到屏東攀登南部第一高峰的北大武山，為了此次的爬山也預先向家中的皇后娘娘請好假，準備高興的出遊，但一個禮拜的時間也出現不少變化，原本同行的九個人，家中都突然發生些事情而無法前去，最後成行的只剩四人，足足少了一半，出發前，氣象報告預報南部的天氣不佳，為安全起見，臨時變更計畫改單攻中部的郡大山，並抽一天時間到鄰近的日月潭實施單車環潭遊，心想能到中部撿個百岳，又能騎車環湖，應該是件美好愉快的假期，不料，出發當日大雨磅礡，領隊鄭老爺的老爺T4車又不爭起，在高速公路上拋錨，加上高山的氣候也不甚穩定，所以取消了攀爬郡大山，兩天的活動安排也縮短成一天，雖事與願違，但卻很愉快的騎車完成了還日月潭，隔天，南部發生六級地震，塞翁失馬焉知禍福，有時想想我們也算是好運，雖然原本計畫生變，與計畫預期相違，但至少能平安的回家，凡事強求不得，有時退一步雖有些遺憾，但仍舊有機會再造訪，有道是留的青山在，不怕沒柴燒。

我們所搭乘的T4在高速公路上掛點。
 
車子拋錨的地方。

等候拖吊車，在淒風苦雨的高架路段苦笑中。
 
青蛙此行的難得插曲及經驗。

 
前晚雖然下雨，但早上天氣還算不錯，出發前先在民宿前拍一張。


經過日月潭國家風景區扛棒前，暖暖冬陽正烈，大夥還埋怨有些熱。
 
往日月潭的路途上，看到最多的就是香蕉樹與檳榔樹。
 
連假的頭一天，水里往日月潭的路上居然車子少得令人出奇，若大馬路上騎車可真過癮。

看似平緩又寬廣的馬路，其實是連續幾K的上坡，水里海拔為400m，日月潭則是800m，意思就是說我們要爬升400m的高度，我們平常有在騎陽明山，所以這段路騎起來並不算吃力。

半路休息之際，這隻農舍跑出來的虎斑土狗居然在我單車後輪上灑了一泡尿，我當場看了傻眼。
 
日月潭風景區針對單車客貼心所立的告示牌，但不知有那些單車客會「遵照辦理」？
  
在半山上往下拍的風景照，盡入眼簾的都是檳榔樹，我想這個山坡地，應該沒有所謂「水土保持」這名詞。


騎到這才知到日月潭居然有自行車道。

 沿著日月潭環湖僅1/4的玄奘廟，天空突然下起大雨及大霧，所看到的日月潭是這個樣貌的。


陸客來到此地旅遊，一定要跟日月潭的標示拍張照，以茲證明到此一遊，我們騎著單車到此，當然也要依樣畫葫蘆照作昭告天下。
 
日月潭近年名產是茶葉蛋，到此也要入境隨俗一番，這一檔雖非媒體所介紹的阿婆茶葉蛋，但飢腸轆轆的我就不在意太多了，有蛋就吃吧！
 
吃蛋此時，起大霧外加下大雨，我們心裡七上八下的，不知要撤退還是勇往直前繼續行，好歹到日月潭一趟也不容易啊！

天空疼好人，大雨僅下了十分鐘，居然又出起了太陽，先前被大霧所遮蔽的日月潭，又清楚的呈現在我們面前。
花了30元買的黃色小飛俠雨衣，也要露個臉。 
 騎到水社碼頭，我們的環潭行還沒到一半。

日月潭的新景觀就是九族的纜車。

行經水蛙頭自然步道，看見這馬賽克青蛙，當然要停車合影一番。
我到今天才知到日月潭潭邊有一處頗有歷史的孔雀園。  
白孔雀


文武廟是觀光客聚集地，上香膜拜的，排隊買茶葉蛋的，殺價買紀念品的，型型色色，只有我們四個牽腳踏車進來，顯得有些突兀。

 中午在碼頭邊的餐廳吃合菜，五菜一湯要價1200元真是有些貴。


日月潭也有捷安特，而且規模不算小，裡頭備有不少單車待租，最貴的車是一小時租金1000元，但能在這風景優美的日月潭邊騎車是件愉快的事，價格大概也不是問題吧。
騎進日月潭單車道，才驚覺風景超美。
 
新落成的單車步道，大部分是沿著湖邊興建，騎乘起來真是舒服。


沿途景色優美
 
援例要來張大合照，裡頭除了我，還有老爺、光勇及小傑。


讓人眼睛為之一亮的日月潭風景區管理管理處，建築主體前衛有型，是日本人所設計的建築。
  

來張超廣角景像。



 


回程到水里蛇窯走走，入內門票要150元，我們當然捨不得花這筆錢，門口拍張照表示來過了。
 
水里鄉的地標。

我們最後來到車埕，這裡也有櫻花綻放著。
集集線彩繪列車。

自拍照
 
號誌樓，是全台第一棟搶救成功的鐵道設施，原本是在竹南站。


這裡擺有各種淘汰的火車車廂，是鐵道迷的天堂。
 
台鐵也在林來瘋？月台邊軌道轉轍器上面的號碼居然是17號。

            司馬庫斯對我而言是又熟悉卻又很陌生的一個名詞，熟悉是經常聽過這個地方，或在桃竹地區看到這地方的路標牌。陌生的是我生長在台灣這麼多年，卻從不知司馬庫斯究竟身處何處？
我對司馬庫斯著個全台灣最晚才通電的部落，一直充滿著好奇感，一直想找機會拜訪，此次恰好有機會跟著愛上山的安排，搭著遊覽車前赴新竹縣尖石鄉的鎮西堡、司馬庫斯二個深山部落，作兩天夜的旅遊，終究也讓我達成這個充滿好奇的心願。
踏上鎮西堡與司馬庫斯兩個部落，才知道兩個部落是分處新竹縣兩座山頭上遙遙相望，兩個部落間行車時間約需兩個多小時，往往來此觀光旅遊的行程，多會將這兩個地方一起造訪，主要是這兩部落附近有著不少的巨木群，能在短時間裡，一次看到這些百多年樹齡的巨木，十足讓我感到大自然的奧妙與偉大，深覺人類實在夠渺小。
二天的行程，看到了鬼斧神工的原始森林，看見滿山遍野的櫻花、楓葉；也見到原住民為部落的傳承所盡的力量，一個收穫滿滿的行程，讓我滿足又難忘。
司馬庫斯（泰雅語:Smangus），是位於台灣新竹縣尖石鄉的一個泰雅族部落。早期由於位處深山交通不便，曾被稱為黑色部落，後因發現神木群，乃發展觀光，現在成為一個重要的觀光地點。位於海拔一千五百公尺高山上的司馬庫斯，是台灣最深僻的原住民部落。這裡在1979年才開始有電力供應，對外道路更在1995年底才開通。在對外道路開通之前，居民只能花數小時以徒步方式越過河谷到達新光部落，再利用當地的道路和外界聯繫、取得民生物資。在發現神木以及道路開通之後，初步解決了居民行的問題，觀光客也開始湧向此地，今日的部落已和昔日大不相同。
此地居民共28戶，174人，全為泰雅族人，部落採以色列集體農場的共同經營模式，將符合傳統價值的經營方法成立九部三會（農業、工程、文化教育、經濟、研發、人事、環境資源、餐廳民宿部，三會是長老教會、社區發展協會和共同經營大會）進行組織化運作。
居民早期主要以農業為主，農產品有小米、水蜜桃、蔬菜等。近年來觀光業開始發展，居民轉向以觀光業為主，並且有民宿、餐聽等漸次成立，但當地居民仍堅持以木及竹子為建材造新的建築物。  
捷運通車十幾年了，我可是第一次趕搭頭班車，早晨5：50的捷運車廂裡空無一人，好像是我所屬的專列。

上午7：50分由覽車駛抵關西休息站放大家下車尿尿，今天寒流來襲，甫下車就一陣寒意，讓人感到「心寒」，不知那深山里的司馬庫斯晚上會有幾度？這停車場一下湧入近百的遊覽車，大家的目地一致，就是放尿，看著遊覽車川流不息的載著遊客到處遊玩的場面，誰說台灣不景氣？
  
進了新竹線的尖石鄉，我們在秀巒管制哨前部落稍事停留，方便女性朋友尿尿，我利用機會在這部落小村莊隨手拍拍，小村莊的寧靜與簡單，確實是拍照的好所在。

在車上折騰了好一陣子，好不容易到了屬於新光部落的鎮西堡，這個我生平頭一次聽到及來到的地方，最主要的是看看部落深山里的巨木群。


原始卻不人工化的林道，走起來很舒服，有種深層森林浴的享受。  
連里程指標都是就地取材，平實不做作。
 
林道沿途可見到不少參天大樹。

 遊覽車司機老大告訴我們，鎮西堡的巨木群中有兩棵名為「亞當」及「夏娃」的巨木一定要看，原來這兩棵巨木名稱的由來，是因為樹型有著男女性器官的特徵，真感到大自然的奧妙。
 
跟著年輕人出來走，她們的思維跟我們這些老CoCo真不同，她們拍照真會借位搞KUSO，我當然也來玩玩囉，只是有些不雅。

 人們在這些百年巨木群中感到很渺小。
 
這棵樹的巨大著實讓我震撼，只是用照片無法拍出牠巨大的氣勢。

鎮西堡的巨木群。
 
沿途有不少這類的參天古巨木，很難想像百年前日本人還沒到此濫墾時，這個森林裡的群樹規模。

鎮西堡的入山口，唯一的小商家提供炸臭豆腐等的熱食，在寒冷的深山裡真是種小享受。
 附近山凹裡有著幾棵長的茂密的櫻花盛開著，利用空檔機會拍了幾張。
 
從鎮西堡開車到司馬庫斯，二十多公里的路程要開車兩個多小時，可見路況的險惡，快摸黑才駛抵司馬庫斯，趁有點光源拍下我們下榻的住所，有著濃濃北國情調。
 
翻拍貼在牆上的海報，我超喜歡海報底下所寫的一行字「最最遙遠的路程，來到接近出發的地方」。海報中的大樹就是司馬庫斯部落中最巨大的樹，名為「大老爺」。
 
寒流中的司馬庫斯早晨，寧靜又祥和，遠處山嵐繚繞，有歐洲鄉野情懷。


此地山櫻花盛開著，與遠山雲嵐相互爭艷。  
往巨木群登山口前會經過幾片竹林，無奈陽光被遮住，無法拍出那種有光影照射的竹林模樣。
 
躲藏在部落附近水蜜桃園的一棵櫻花樹，鮮艷的桃紅色點綴了一片蒼綠的鄉野，名符其實的萬綠叢中一點紅。




短短六公里的路途，有竹林、有櫻花、有楓葉、有巨木、有溪流瀑布，真是拍照者的天堂。

總算來到「大老爺」的跟前。

這不是幾棵樹，而是一棵樹，每個枝幹也要2個人才能抱住，可見這樹有多龐大。
  
這座是司馬庫斯大橋，紫色拱橋別樹一格，是到司馬庫斯必經之路。
 
司馬庫斯部落，是幾戶原住民共同經營的群落，頗有烏托邦的美好理念。

部分水蜜桃樹已經開花，聽說到四月份滿山遍谷的水蜜桃花盛開，又是另類美麗景像。

        台北以連下一個月的雨，加上才過完年，這段期間鮮少運動，肚皮已浮現一圈肥油，體重已直直上升，好不容易這兩天天氣好轉出太陽，按耐不住的小鄭首先發難揪咖騎車，很快就獲得我們幾個固定咖得響應，因為離上次騎車也一個多月，再不動，關節都要上油了。
    因為已立春，各地櫻花已相繼綻開，所以此行決定來趟賞櫻為主軸，且訂為龍年走春賞櫻之旅；沿櫻花比較多的路線前行，由天母出發經至善路三段，轉行平菁街上平等里，再由平等里轉菁山路到冷水坑，經陽金公路、巴拉卡公路到二子坪，下滑到三芝，經101縣道、鄉道至淡金公路，轉登輝大道志紅樹林單車道返士林，全程約70多K，但沿途陡坡不斷，加上久未活動，騎回家大家也是頸痠腿痛的，但看到沿途美不勝收的櫻花，再多的辛苦也是值得。
   
一大早，開車行經北投敦敘高工前，還是大霧迷漫狀況，連遠處山頂的文化大學都看不見，真懷疑氣象報告說今天是好天氣的說法是否真確？
  
單車走在至善路至善國中前，發現此行第一棵盛開的櫻花樹。

爬上平等里，雖然還是雲霧瀰漫，但多少都還能看見滿山遍野的櫻花樹。
 


在平菁街的某條巷弄中，發現一整排的粉紅色櫻花樹綻開著，我不太清楚這個不同山櫻花的樹種，有人說這是昭和櫻？我也不確定，管它什麼櫻，只要是漂亮的櫻花都值得拍照留念。

巷子底端的一戶宅院裡，也種植一排櫻花樹，只是圍牆略高，影響了賞櫻的樂趣。

盛開的櫻花美不勝收！

 


拍櫻花的攝影同好也能嗅出這裡櫻花的美緻，看見這位攝影發燒友的強大火力，感覺自己的照相器材真的寒酸。

看完櫻花美景，還是要繼續朝目的地前進，努力爬完菁山路幾個陡坡後，總算到冷水坑。
好久沒見到台北市的藍天與白雲了，在好天氣的襯托下，台北第一高峰「七星山」也分外壯麗。

 
要往巴拉卡公路邁進，這個連結冷水坑及陽金公路的戰備道，其海拔應該超過900m，用雙腿騎車到這裡，也是得費盡一番體力的。


陽金公路上的著名景點「馬槽大橋」，從來沒有在這角度觀賞，多虧此次的單車行，得有機會欣賞到大橋美景。
 


爬上巴拉卡公路的前段景觀台，可遠眺小油坑的全景。
 
在巴拉卡公路上亦能看見台北盆地，雖然陽明山已艷陽高照，但整個台北盆地依舊在濃霧籠罩中，圖左中間可看見101大樓的頂端在濃霧中冒出。


到了二子坪停車場，大夥稍事休息後，同行夥伴就要我挑戰大屯山助航站，因為同行者僅剩我還沒騎車上過助航站，為了面子與尊嚴，加上今天氣候適合，就決定嘗試挑戰，這段2K多的超級陡坡，我與老婆及友人曾經步行走過，知道它的困難度，我努力騎了一半，左大腿就有快抽筋的現象，不得不落地進行拉筋，也有機會拍下這張陡坡的照片。

往下看蜿蜒的山路，是我用盡吃奶的體力行經過的。


總算爬上大屯山助航站的山頂處，可以遠眺遠處的觀音山。


攻頂照，這個地方我是第三次來到，頭兩次分別是健行及開車，這回可是騎單車上來。


今天太陽從濃霧中穿出，一掃連月來的陰霾，但紫外線威力也不弱，我騎車到此臉就被曬紅曬傷了，回家後老婆大人「溫柔」得拿出庫藏冰箱許久的祖傳新鮮蘆會給我塗抹，頓時就將曬傷治療好。

青蛙站在大屯山頂。

沿著巴拉卡公路下滑12k，就到了櫻之鄉的三芝，途經朋友花肥住處看看她的八重櫻居然還梅花開，這幾棵八重櫻盛開時，是極為茂密好看的，只是此回賞櫻之旅無法恭逢盛況。

 
繼續我們的賞櫻之旅，途經三芝「櫻木花道」，花況也不甚理想，有些已盛開，但也有一些仍像枯枝，這花況好像無法吸引同行的車友們，他們連停車拍照的念頭都沒有，就一溜烟的衝向淺水灣。

淺水灣是此行賞櫻之旅的終點。

回程經過聖約翰大學。

在香港及英國巴士迷所蒐集的模型巴士，多以1/76比例為主，故而在巴士模型中，1/76比例的占了大宗，而全世界雙層巴士發展最好最發達的香港，生產最多；交易最熱絡的就是各種各樣的雙層巴士模型了。

我在香港工作一陣子，其間也陸續收了一些這種比例的模型巴士，也成為我的收藏主力之一了。